Самодельные стрелы

В экстремальных условиях вы не найдёте идеально ровного отполированного древка, стрелы придётся делать из всяческих реек, найденных в руинах. Также не найдёте перьев, пригодных для оперения, не разрежете аккуратно и не примотаете ниткой ровно. Если же найдёте, разрежете и примотаете, то такой стрелой можете травмироваться сами. В общем, забудьте всё, что читали на разных "экспертных" сайтах и видели на YouTube, вас обманывают. Никому из хозяев реальности совершенно не нужно, чтобы вы умели делать по-настоящему эффективные средства выживания.

При длине стрелы 80 см центр тяжести должен находиться максимум в 20 см от наконечника. Не дальше. Чем ближе к наконечнику, тем стабильнее полетит самодельная стрела. Ведь лук будет не магазинный, идеально сбалансированный, а самодельный, из подручного хлама.

Поэтому для изготовления наконечника берём длинные тяжёлые болты. (Если взяли слишком длинные и тяжёлые, потом можно будет сточить.) Обрезаем шляпки, затачиваем, вкручиваем в куски алюминиевых трубок. Если вкручивать с силой, резьба образуется сама, алюминий довольно мягкий. Но можно вообще без резьбы, просто вклеить (предварительно наклеив трубку на древко). "Суперклей" практически не клеит металл к дереву, используем "Момент" или ему подобный.

Ещё один вариант: вместо трубок использовать удлинённые гайки (легко выгуглить, как они выглядят). Это, кстати, решит проблему достаточного веса наконечников.

Если трубки не из алюминия, из достаточно тяжёлого металла, можно разрезать на короткие заготовки, сплющить один конец каждого куска и заточить. Другим концом, разумеется, надеваем на древко.

При использовании алюминия нужно вложить в трубку что-нибудь утяжеляющее. И залить клеем, чтобы это что-то внутри не болталось.


На фото показана заточка спортивного типа, с остротой угла не менее тридцати градусов. Но в целом можно затачивать как вздумается. Мягкое железо не подпадает под определение "холодное оружие".

Если заранее не подготовились, нет ни болтов, ни трубок, ни инструментов, тогда придётся просто примотать гвоздь, предварительно расплющив шляпку (чтобы приматывался ровно). Обязательно большой, массивный, чтобы центр тяжести стрелы находился поближе к наконечнику.

Лучше приматывать два одинаковых гвоздя параллельно друг другу на диаметрально противоположных сторонах древка. Получится нечто вроде вилки с двумя зубцами. Тогда баланс стрелы не будет смещён относительно продольной оси. И наконечник окажется достаточно тяжёлым.

Такая стрела будет, вероятно, одноразовой. Не выдержит удара в чью-нибудь тушу. И вряд ли войдёт глубже длины гвоздей. Но для мелкого зверя хватит. Даже для не очень мелкого, двуногого, если попасть в убойную зону. Сильные болевые ощущения гарантированы в любом случае. Можно хотя бы отвадить от нападения на вас.

Если смотрели инструкции на YouTube, в которых всякие умники браво приматывают перья нитками, то забудьте увиденное как дурной сон. Всё это заведомо вредная информация. Черенки перьев и нитки будут цепляться за полку лука, за рукоять.

При использовании натуральных птичьих перьев следует вырезать в древке канавку под каждое. Достаточно глубокую, чтобы черенок не выступал над поверхностью древка, был максимум вровень с ней. То есть нужны три ровные канавки, чтобы перья располагались под углом 120 градусов относительно друг друга.

Всё это слишком кропотливая, долгая и тонкая работа, чтобы наделать много стрел, дрожа от холода у костра в лесу. А боеприпасы нужны срочно. И побольше.

В крайнем случае можно приклеить с двух сторон древка по короткой ленте из ткани. На один выстрел точно хватит.

Оперение, конечно, не самое лучшее, но реально работающее и безопасное для стрелка, изготавливаем из волокна расплетенной капроновой верёвки и непрозрачного упаковочного скотча. Клеим волокно скотчем равномерно вокруг древка, затем аккуратно подравниваем ножницами. Делается очень легко, можно быстро оперить множество стрел.


На концах стрел обязательно пропиливаются хвостовики ("nock"). Желательно так, чтобы стрелы надевались на тетиву с лёгким трением. (Сильного трения при стрельбе из самодельного лука не нужно.) Все края, способные поцарапать руку, чуточку закругляем.

Даже не пытайтесь вырезать хвостовик с помощью ножа. Во-первых, есть шанс расколоть заготовку вдоль волокон древесины. Во-вторых, нож может сорваться и сильно порезать руку, которая держит древко.

Паз можно сделать с помощью надфиля, пилочки для ногтей. Ничего подобного нет? Тогда — выжечь раскалённым гвоздём, по толщине примерно совпадающим с толщиной тетивы.

Достаточно углубиться в древко примерно на два-три диаметра тетивы.

Если древко неровное, его нужно выпрямить, хорошенько разогревая над огнём. Остывшая древесина сохранит новую форму. ​Процесс не такой уж долгий, можно довольно быстро обработать весь боекомплект.